РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII-XIX ВЕКОВ

Елена КЛОПОТОВСКАЯ

Дворянский костюм в России претерпел поистине революционные изменения в самом начале XVIII в. Указами 1700 — 1701 гг. было введено обязательное ношение европейской одежды.

Дворяне и горожане должны были появляться в обществе в коротких прилегающих кафтанах и камзолах, штанах-кюлотах, длинных чулках и башмаках с пряжками, белых париках или напудренных волосах. Общепринятый костюм женщин — плотно облегающий лиф с глубоким декольте, широкая юбка, туфли на высоких каблуках и парик. Дамам вменялось в обязанность белиться и румяниться. Русское платье запрещалось, как и ношение бороды у мужчин. Реформам Петра решительно сопротивлялись, особенно, купечество и горожане. Без бороды многие чувствовали себя опозоренными. Для бородачей царь ввел налог на бороду. В 1718г. появился указ: «Велеть людям боярским Либерии (ливреи) или платья носить из сукон российской мануфактуры, а заморских не носить». Сам Петр одевался очень просто, его кафтаны не украшались дорогими отделками и золотым галуном. В его гардеробе было много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. 

   В 1730 — 1740-е гг. русский придворный костюм постепенно попадает под влияние стиля рококо. У дам появляются платья на пышных фижмах (каркасе из китового уса, привязанном к поясу, сильно расширяющем платье в боках). Иногда ширина юбок на фижмах достигала 2,5 м. Большое декольте, тонкая (благодаря корсету) талия и громадная юбка составляли основу модного силуэта, продержавшегося довольно долго. Екатерина II указом 1782 г. повелела шить придворные костюмы из русских парчовых и шелковых тканей.  

   Особым явлением в придворной моде стало (в конце царствования Елизаветы) увлечение стариной и имитация древнерусских одежд. Во дворец дамы являлись в сарафанах и высоких кокошниках. Поистине, царские наряды Екатерины II не были отражением сиюминутной моды и отличались продуманностью деталей. Любопытно, что в 1782 г. Екатерина своим указом запретила придворным дамам носить отделку на платьях «шире двух вершков», а также головные уборы «не выше двух вершков» да не гнаться за модой.

   Мужской костюм изменялся в соответствии с французской модой.

Костюм дворянства в России XIX в. в целом развивался вместе с общеевропейской модой. Образцом для подражания служили французские туалеты, чему весьма способствовали печатные издания. Так, в 1806 г. в России стал выходить «Дамский журнал», в котором кроме прочего печатались парижские модные картинки. Богатые аристократы избирали более прямой путь следования моде: они просто заказывали себе туалеты в Париже или выписывали готовые платья из модных салонов. Костюм дворян был неоднороден, особенно в начале XIX в.: пожилые люди предпочитали моду ушедшего века (короткие штаны-кюлоты, расшитые камзолы, белые чулки и даже напудренные парики), люди среднего возраста и особенно молодежь последовательно отдавали дань «ампирному» стилю, «романтизму», а во второй половине века — модным поветриям, порожденным эклектикой.

   Мужской костюм в России развивался по трем направлениям: гражданский, форменный и военный. В цветовой гамме гражданского костюма превалируют темные цвета. На фоне сдержанного светского костюма военная форма казалась очень яркой и праздничной. Гусарский костюм состоял из доломана с расшивкой из золотого шнура и бахромой, лосин — узких суконных штанов, ментика с мехом, золотыми шнурами, галунами и кивером.

   Как и в других странах Европы, увлечение французскими образцами нередко приобретало карикатурные формы. Н. В. Гоголь так описывал наряды эпохи романтизма: «А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть. Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина». Несмотря на погоню за европейской модой, русский дворянский костюм (особенно в провинциальном варианте) имел свой особый колорит. Так, «античные» платья носили с российскими узорчатыми «колокольцевскими» шалями.  А вместо греческих орнаментов использовали растительные мотивы. Платья русских дворянок отличались от французских большей закрытостью и строгостью. Неповторимость и своеобразие нарядам придавали вологодские кружева, ивановские ситцы, павловские платки, среднеазиатские шелка, отделки бисером и стеклярусом.

   Костюм средних слоев населения, особенно купеческого сословия, сохранял гораздо более тесную связь с народными традициями. В первой половине XIX в. мужчины носили армяки или закрытые кафтаны, подпоясанные кушаками, штаны, заправленные в сапоги. Волосы стригли «под горшок» и щеголяли окладистой бородой. «Передовые» купцы одевались в черные двубортные сюртуки с бархатным воротником. К 1840-м гг. положение несколько изменилось. Вот что пишет П. Вистенгоф: «Три рода купцов в Москве: один носит бороду, другой ее бреет. А третий только подстригает… Купцы, носящие бороду, ходят обыкновенно в так называемом русском платье, но некоторые из них, решив одеваться по-немецки, все еще не могут расстаться с бородой. Эти люди представляют разительную бесхарактерность в своей одежде: например, один при густой бороде носит на курчавой голове маленькую с козырьком фуражку, короткий двубортный сюртук и длинные сапоги поверх исподнего платья. На это одеяние в непогоду одевается с большим воротничком синяя шинель, иногда маленькая альмавива или самый короткий плащ». Даже во второй половине века, по словам А. Н. Островского, московские купцы про современно одетого человека говорили: «Это значит человек потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде». Однако верхушка купечества, крупные промышленники, конечно, подражали в костюме дворянам.

   Женский купеческий костюм выглядел выразительнее мужского, в нем ярче проступал национальный колорит. Такие народные детали одежды, как душегреи, повойники, кики и кокошники, роднили наряды купчих и крестьянок. Оригинальные формы порождали сочетания платья модного фасона и простонародных деталей. Начиная с 1860-х гг. столичные купчихи все больше следовали моде, но неотъемлемым дополнением к европейскому платью становилась большая купеческая шаль.

   Платье из узорчатого шелка и узорные шали — характерный наряд купчих.

   Костюм мещан по своему характеру приближался к купеческому. Бережное сохранение традиций сделало народный костюм уникальным явлением. Л. В. Ефимова пишет: «Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды». Автор конца XIX в. заметил: «В таком наряде внучка с прабабушкой, очень сходные между собой, щеголяли за 200 лет, щеголяют и теперь, но сделать какую-либо перемену было бы ужасным преступлением». У женщин в комплект праздничной одежды входили: традиционная рубашка, украшенная вышивкой, полосами кружев, узором (галуном); сарафан (чаще распашной), епанечка (короткая нагрудная одежда) и разнообразные головные уборы — кики, ряски, кокошники и пр., — у замужних женщин полностью закрывающие голову. У девушек бытовали повязки, венцы, коруны, почелки, оставляющие волосы открытыми. В костюмах разных губерний было много своеобразных элементов, отражающих местные традиции. Именно народный   костюм стал хранителем исконно русского духа  и  истоков   нашей культуры.