ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ

Елена КЛОПОТОВСКАЯ

Костюм Древней Руси складывался постепенно, приобретая стабильность и новые элементы на каждом историческом этапе. Во времена Киевской Руси даже у богатых князей одежда отличалась простотой и ясностью кроя, компенсировавшимися яркостью тканей и многоцветьем. Одеяния жителей Новгорода выглядели строже и сдержаннее. На фреске церкви Спаса на Нередице князь Ярослав облачен в темно-малиновый плащ с желтой каймой и светлые сапоги, на голове — соболья шапка с голубым верхом.

Возвышение Москвы в начале XV в. способствовало формированию новых черт в наряде. У богатых людей он постепенно делался тяжелым и солидным. Бояре щеголяли в долгополых шубах, высоких горлатных шапках. Костюм наряду со всем прочим должен был отражать мощь нового государства. Очевидно, тогда возник стереотип дородности — синонима красоты и благополучия. Уже в XVII в. Адам Олеарий писал о русских: «Они очень почитают длинные бороды и толстые животы. И те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом. Его царское величество таких людей из числа купцов назначает для присутствия при публичных аудиенциях послов, полагая, что этим усилено будет торжественное величие…» Другой иностранец, Петр Петрей, отмечал, что «русские носят широкие, просторные длинные платья и кафтаны с узкими рукавами, висящими до пят». В этих свидетельствах четко обозначены главные эстетические устремления россиян, касающиеся одежды. Сословные различия прежде всего выражались в качестве тканей и количестве самих одеяний. Костюм простого человека обычно состоял из рубахи и портов. Рубаха шилась широкой, свободной, без отложного ворота; вырез у шеи и края рукавов украшались вышивкой, а также полоской красной материи. Под мышками вставлялись ластовицы из красной тафты. Рубахи носили навыпуск, а подпоясывали по бедрам тонким поясом или шнуром. На рубашки шли обычно белый холст, полотно или шелк. Порты делали широкими вверху, собранными на тесьму. Книзу они сужались и заправлялись в сапоги. Поверх рубахи надевался зипун — короткий (до колен), сравнительно узкий кафтан с неширокими рукавами или ферязь — длинная одежда на петлях или завязках. У богатых людей рубахи шились из дорогих шелков, на порты надевали еще одни штаны из сукна или тех же шелков. Зипун у них считался домашней одеждой, а для выхода на него накидывали кафтан. Кафтаны различались по назначению и покрою: домашние, парадные, становые, турские и пр.                    Молодые люди к нарядным кафтанам пристегивали высокий стоячий воротник — «козырь».         Благодаря этим щеголям возникла поговорка: «Ходит козырем». Чтобы казаться сильнее, молодежь нередко подкладывала под плечи кафтана деревяшки. Поверх кафтана могли быть одеты разные наряды: ферязь, охабень, опашень, однорядка. Все они отличались большой длиной и свободным покроем. В зимнее время или в торжественных случаях бояре щеголяли в дорогих шубах. Причем в помещении они не снимали ни шуб, ни высоких меховых шапок. Эти шапки высотой в локоть, мех для которых брался с горла куниц, соболей, черно-бурых лисиц, появились в XVII в. и назывались «горлатными».

   Самый дорогой и красивый костюм — парадное облаче­ние царя.      Оно делалось из золо­той парчи и обильно украша­лось драгоценными камнями; длина доходила до ступней; по­верх надевались бармы — ши­рокое, отделанное по атласу жемчугом и драгоценными камнями оплечье. На оплечье надевался золотой крест. Голову венчала шапка Мономаха.

   Распространенной обувью на Руси были сапоги; дорогие делались из сафьяна, атласа, бархата красного, желтого, зеленого, черного цветов, а декорировались золотыми и серебряными нашивками.         В XVI в. в моде были сапоги без каблуков с загнутыми кверху носками, в XVII в. появился высокий каблук.

   Женской одежде надлежало скрывать формы тела. Поэтому все верхние наряды делались свободными и не подпоясывались. В гардеробе богатой женщины содержалось много разных одеяний: душегреи, телогреи, летники, опашницы, шубки и пр.                                             Костюм отличался многослойностью. Сначала надевалась рубашка — сорочка длиной до пят, присборенная у ворота. Шили ее из белого холста или полотна. Подпоясанная, она служила простым женщинам домашним платьем. У зажиточных женщин бывала «красная» сорочка с длинными узкими рукавами, нередко сделанная из шелка. На нее надевался широкий сарафан, а поверх него — душегрея. Душегрея представляла собой короткую одежду с прямыми полами спереди и трубчатыми складками на спине. Особое значение в женском костюме имели головные уборы, разнообразные по форме и декору. Замужние женщины не имели права появляться на людях и в семье с непокрытой головой. Поэтому они носили убрусы, кики, кокошники, зимой — меховые шапки (столбунцы, каптуры, треухи и др.).          Девушки могли не закрывать волос. Они заплетали косу, украшали голову налобными повязками, венцами, богато отделанными вышивкой и жемчугом. Женщины «улучшали» себя, ярко подкрашивая лицо. Митрополит Даниил в своих поучениях сетовал, что они сверх меры белят и красят лица, чернят ресницы, выщипывают брови и наклеивают новые, изменяющие их формы. Очевидно, яркость дорогих одежд требовала яркой внешности.

Крестьянский костюм в XVIII в. оставался традиционным. Конечно, в нем бытовали местные особенности: это сказывалось в колористическом решении и покрое. Одежда крестьянки по-прежнему состояла из нескольких частей: рубахи, сарафана и нагрудных одеяний — епаничек, душегрей, доходивших до пояса. На Смоленщине и в южнорусских губерниях вместо сарафана носили распашную поневу (юбка) из клетчатой ткани, по которой можно было определить местожительство крестьянки.                         

Во время свадьбы поневу поддевали на кнут, поднимали выше головы и, опуская на невесту, приговаривали: «Вот тебе гроза, и воля, и вся твоя судьба». А невеста с плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете». По-прежнему важным в женском костюме был головной убор, особый в каждой местности. Головные уборы четко разделялись на повседневные, праздничные и обрядовые. У замужних женщин они обязательно закрывали голову.   

С. М. Максимов писал: «Головной убор женщин играет важную роль, потому что по всем законам (языческим и христианским и у всех известных народов) женщина должна являться всюду с покрытой головой.

   Намеренно опростоволосить женщину, сорвавши платок, — значит кровно ее оскорбить, покрыть ее головушку несмываемым бесчестьем…» Девушки носили открытые волосы, заплетенные в косу и украшенные лентами и накосниками. Свадебным убором была коруна, состоящая из обвода и венка с богатым декором.

    Пышный наряд крестьянки поражает своим великоле­пием. Однако, обилие декора не нарушает единого стилевого решения костюма. Кокошник и серьги изготовлены с примене­нием перламутра, жемчуга и цветного стекла. В отделке кос­тюма использованы низание и шитье золотой нитью.

   Нехитрый гардероб крестьянина состоял из рубахи, портов, кафтана и шапки. Рубахи длиной почти достигали колен. Их надевали поверх портов и носили с узким поясом. Порты были неширокие и доходили до щиколотки. Кафтаны делались различного покроя — прямые и раскошенные. К ним же относились и старинные полукафтаны: зипуны, сермяги и др.                        

Обувью чаще всего служили лапти; сапоги и коты — гораздо реже.

   Особенно бережно народные традиции сохранялись в праздничной одежде          крестьянок. Многие  элементы в неизменном виде дожили до  ХХ века.

***

Клопотовская Елена Арсеньевна
Доцент кафедры истории и теории изобразительных искусств.
Окончила киноведческий факультет и аспирантуру ВГИК по
специальности «Искусствоведение».
Преподаёт во ВГИКе с 1991 года.
Участвовала в организации и проведении выставок работ студентов и
преподавателей художественного факультета ВГИК.
Автор многочисленных публикаций по истории костюма и истории
материальной культуры в т.ч. «Некоторые аспекты семантики цвета в
кино и культурная традиция», журнал «Вестник ВГИК», М.: ВГИК;
Цикл статей «Костюм разных времен» в журнале «Юный Художник»
Читает лекции по дисциплинам: История материальной культуры,
История костюма